Ma entriamo al The Remedy per farci raccontare il tutto. Il locale è piccolo e accogliente, vi regna un’atmosfera vivace e gioiosa che non scivola mai nel baldanzoso, grazie ad una magistrale gestione di Simone Sammuri e Andrea Sabbatini, due osti very friendly and competent. Il cordiale savoir faire italiano s’intreccia con l’efficienza garbata tutta londinese, è un piacere tornarci di nuovo. Legni e mattoni nell’arredamento, edenico tepore e clima conviviale mettono subito a proprio agio. Nel primo calice c’è il Blandy’s Terrantez 20 years aged (squisito! fine, con note di limone, morbido e meravigliosamente strutturato) e il tempo inizia a fluire tra le note di jazz e il racconto a sorsi di Simone.
 

È tempo di riempire di nuovo il calice. La curiosità impone di seguire con il Terrantez, questa volta con un vintage. D’Oliveira Terrantez 1977 ha fascino da vendere, sia per il suo profilo gusto-olfattivo, sia per la rarità di questo vitigno. Nitido, intenso e morbido, accarezza i sensi come una veste di velluto damascato sulla pelle scaldata dai bagliori di un cammino acceso. Ardono legni di sandalo e mogano, gusci di mandorle e noci brasiliane, bastoncini di cannella, volteggiano nell’aria aromi di scorze di arance e caramello, vi si fonde vernice per barche. Al palato l'acidità tagliente prende il sopravvento, mettendo l’insieme in un equilibrio nient'altro che sorprendente. Lunghissimo, con un pizzico di amaro che è tipico per questa rarissima varietà. Già John Radford e Stephen Brook, nel loro libro “Vini Dolci e Vini da Meditazione”, uscito nel 2000, segnalavano la progressiva estinzione di Terrantez con qualche eventuale piano di reimpianto. A causa della sua fragilità e della bassa resa, è stato sostituito da varietà più prolifiche. Nel 2012 sono stati raccolti 500 kg di Terrantez sull’isola intera! Il nuovo programma del 2015 dell’Istituto di Vini di Madeira (IVBAM) prevede aiuto finanziario e assistenza vitivinicola di cinque anni a tutti coloro che iniziano a coltivare Terrantez, che è sempre stato utilizzato nella produzione di vini di alta qualità, raggiungendo i prezzi più elevati del mercato. Cépage da Madeira secchi, particolarmente intrigante grazie anche ai sentori particolari di lievito e caramello salato e al caratteristico e stravagantemente delizioso amarognolo in bocca.

 

D’Oliveira Sercial 1969. Bella annata. Il numero 69 poi, nel suo disegno, invoca giovinezza infinita, flirta con il tempo ed è anche simbolo yin yang, equilibrio. Questo Madeira conferma l’apparenza: è divinamente giovane e avvincente, nitido e giocoso, morbido e scattante, penetrante e ricco di sfumature. Irradia luce trasparente di color ambra con finissimo bordo verde, sprigiona aromi di tabacco da pipa, di rocce bagnate dall’oceano e di fiori selvatici attecchiti su di esse, di mandorle amare e di liquirizia. Persistenza minerale al palato. E’ impressionante l’armonia racchiusa nel bicchiere! L'uva Sercial, di maturazione molto tardiva, è nota per la sua acidità e produce Madeira secchi eccezionali, di corpo leggero, colore chiaro e profumi minerali. La compagnia Pereira D'Oliveira è stata fondata nel 1850 ed è ancora nelle mani della famiglia fondatrice. Si dice che D'Oliveira abbia il più impressionante storico dei Madeira (si parla di 1,5 milioni di bottiglie), compresi i vini di altri produttori o di produttori scomparsi, acquistati da questa azienda.
 

D’Oliveira Verdelho 1986 è più giovane di due generazioni rispetto al vino del calice precedente, nonostante ciò sfodera portamento di un seduttore impenitente. D’altronde, il Verdelho, vitigno più snobbato tra i blasonati, abituato a lottare per non cedere il passo agli altri, sa valorizzare i propri lati forti. Arancia caramellata e crème brûlée con i fichi lo rendono ideale con dessert chocolaté di mezzanotte. Mi prometto di riassaggiarlo fra 20 anni (sic!), fiduciosa che maturerà sapientemente dentro e insieme al The Remedy. Lunga vita a entrambi!