L’arcobaleno a tre colori
Il rosato, infatti, anche se prodotto in poche unità, attorno al dieci per cento delle centoventimila bottiglie totali annue, è quasi unanimemente considerato uno dei più grandi rosati fermi al mondo, per non pochi addirittura il migliore in assoluto. All’interno della gamma è primus inter pares, ma il confronto con il resto della regione, che rappresenta una quota diametralmente opposta di nove decimi del totale provenzale, lo fa divenire una delle bottiglie più amate e ricercate del Sud della Francia. Con il bianco ed il rosso, formano un trio quasi impossibile da ritrovare in altre realtà, dove magari uno dei colori svetta particolarmente sugli altri e trascina il resto della gamma sotto l’aspetto commerciale o d’immagine. Qui, invece, il livello è sempre altissimo e costante nel tempo, rendendo fattibile e particolarmente significativa addirittura una tripla verticale.

Gli infiniti vitigni
La diversità si ritrova anche e soprattutto nei vitigni, che rispecchiano la più piena ed antica tradizione provenzale e dell’intero Mediterraneo a mescolare quante più varietà fosse possibile fare. A bacca rossa tende a prevalere la Grenache, seguita da Mourvèdre e Cinsault, ma sono presenti almeno un’altra dozzina di varietà, come Syrah, Monosquin, Castet, Carignan, Cabernet-Sauvignon o Muscat Noir. A bacca bianca è nettamente la Clairette a prevalere, ma dà il suo importante contributo anche la Grenache bianca, oltre a Bourboulenc, Ugni Blanc e Muscat Blanc, quest’ultimo da molti considerato uno dei componenti decisivi della ricetta di casa. La Clairette, che rappresenta quasi i quattro quinti degli otto ettari complessivi a bianco, è un vitigno molto delicato e tendenzialmente poco adatto a lunghi invecchiamenti, con tendenza spiccata alla maderizzazione. Eppure, per un insieme di motivi, come la probabile unicità del sito e l’elevatissima presenza di calcare, a Château Simone sembra avere una personalità senza paragoni. Tutte le piante hanno portinnesto ed i più recenti, essendo praticamente impossibile avere memoria storica dei più antichi, sono soprattutto dei 41B, particolarmente resistenti all’elevata presenza di calcare attivo. Gli impianti sono tutti impostati secondo tradizione, con il classico alberello, il gobelet, in cui vengono lasciate solo due gemme attive per ogni ramificazione, raggiungendo così delle rese massime molto contenute, mai superiori ai 45 ettolitri per ettaro. Una passeggiata in vigna evidenzia la strategia della co-piantagione, con la coesistenza di piante vecchissime con altre appena messe a dimora, con sostituzioni che avvengono anno dopo anno, man mano che qualche pianta cede alle malattie fungine del legno e muore. Tutti i lavori in vigna, inevitabilmente, sono fatti a mano, ma con un’attenzione che va ben oltre la media, fino a rendere i vigneti dei veri e propri giardini. Fiore all’occhiello di famiglia è una piccola officina, nella quale vengono costruiti tutti gli attrezzi utilizzati poi in vigna, con i trattori o a mano; tutto è su misura, in modo da avere la massima efficacia possibile. La raccolta avviene normalmente ad inizio ottobre, in parallelo per bianchi e rossi, con un’evidente diversità di maturazione tra le diverse varietà. In realtà, trattandosi di processi più lunghi del solito, grazie all’esposizione settentrionale ed all’arricchimento basato più sulla luce che sul calore diretto, quello che potrebbe essere considerato sulla carta un punto debole diviene uno dei maggiori punti di forza. Accanto a grappoli più precoci e maggiormente ricchi in alcol e struttura, finiscono chicchi meno maturi, con acidità più spiccate e profili gusto-olfattivi molto più freschi. Il tutto, nei rossi e nei rosati, con una maturazione polifenolica che riesce magicamente ad essere sempre perfetta, mai con note verdi, mai con tannini irrisolti, mai con acidità scisse.

Lunga vita
Anche i Rougier, come tutti i grandi vigneron francesi, si basano poco sulle pure analisi fisico-chimiche per prendere le decisioni su cosa fare in cantina. Si limitano a quanto necessario per legge e non investono certo in gascromatografi o altri complessi macchinari da centrale nucleare. L’enologia sta nell’esperienza, nell’avere già solo in due, René e Jean-François, oltre cento vendemmie fatte alle spalle, più che nell’applicazione di parametri da manuale. Questo fa sì che risultino particolarmente difficili da spiegare alcune particolarità dei vini di Château Simone, a partire dai livelli di pH che normalmente raggiungono, in particolare sui bianchi. Infatti, per stessa loro ammissione, non è raro che vengano riscontrato valori di poco al di sotto di 4, un livello letteralmente impensabile per vini di classe, bevibilità e, soprattutto, di notevole longevità. Addirittura livelli più alti per il bianco rispetto al rosso ed al rosato. Ma è questa la vera magia del vino, in questo caso spiegabile solo con la serie infinita di particolarità che accompagna in ogni dettaglio Château Simone e che crea per questa realtà un’alchimia fuori da ogni schema preordinato. Il bianco, infatti, rientra a pieno merito nel novero dei grandi di Francia, al pari dei campioni della Côte de Beaune o delle poche altre punte di diamante regione per regione. L’equilibrio è mirabile, in ogni annata, perfino in quelle più calde, dimostrando una forza interiore impressionante, che riesce sempre a raccontare le sue note di pesca bianca, susina, rosa, pietra bagnata e pepe bianco, ma con un livello di sofisticatezza che aumenta di anno in anno e che attorno alla prima decade di età comincia a raggiungere livelli altissimi. La polvere di caffè rappresenta il fil-rouge delle versioni più vecchie, anche se ciò che sconvolge di più è la grande tenuta e la capacità di rimescolare le carte con le annate; sono solo pochi dettagli a dare il senso del passaggio del tempo, altrimenti i bicchieri potrebbero facilmente essere scambiati tra i diversi millesimi. Lo dimostrano colori che partono da toni apparentemente più evoluti, con riflessi dorati fin dall’inizio, per rimanere per decenni uguali a loro stessi. La verticale che segue, non a caso, vede la maggiore profondità, per numero di annate e per lontananza dei millesimi, proprio per questa tipologia. Il livello di alcol, espresso in etichetta solo dalla seconda metà degli anni ottanta, non supera mai i 13,5%, con molti casi in cui è a 12,5%, se non meno. Il rosato, poi, è un vero e proprio mito. Indubbiamente nel novero dei migliori al mondo nella tipologia, gode di una domanda infinitamente superiore all’offerta e di una reputazione altissima anche e soprattutto per la sua longevità potenziale; in realtà più all’estero, Stati uniti in primis, che nella stessa Francia, dove un rosato fermo, seppur eccellente, sempre rosato resta. Infatti, quella realizzata in esclusiva per Bibenda è la prima verticale ufficiale di Château Simone Rosé della storia. Ma la sua complessità, che parte dal classico tappeto fruttato che si riconosce alla tipologia e si arricchisce di un profilo minerale e speziato semplicemente unici, non ha nulla da invidiare ai rossi più grandi ed austeri. Il livello alcolico è molto variabile, spesso oltre il 14%, superiore perfino al rosso di pari annata, altre volte di soli 12,5 gradi; il residuo zuccherino è sempre contenutissimo, al massimo 4 grammi litro, se non inesistente. Del resto, la bontà e l’integrità dell’annata più vecchia degustata, la 1996, non fanno altro che far rimpiangere ancor di più l’esiguità della riserva storica familiare, quasi a zero per questo colore. Quanto al rosso, si tratta forse del prodotto maggiormente sottovalutato di casa Rougier, probabilmente molto più per ragioni di contesto che per demeriti propri. Nella stessa Provenza, infatti, a partire proprio da Bandol, di rossi di interesse, peraltro con notevoli potenzialità di invecchiamento, ce ne sono molti; inoltre la portata del bianco e, forse ancor di più del rosato, hanno storicamente oscurato quella del rosso, in particolare nel salotto buono della critica mondiale. Ora, la vera sfida familiare è ora proprio quella di portare la considerazione di quest’ultimo al livello degli altri, anche intervenendo in cantina con piccole modifiche, prima fra tutte l’accorciamento in corso della permanenza in barrique. Le ultime annate, infatti, a partire proprio dalla 2012 di prossima uscita, raccontano di un vino leggermente più aperto, immediatamente disponibile, con una componente fruttata meglio fusa a quella minerale e speziata, di certo senza aver minimamente intaccato il potenziale di invecchiamento, che resta alto e che provoca molti rimpianti nella scarsa riserva storica familiare anche per questo colore. Château Simone sta da poco, per fortuna, destinando delle quantità leggermente superiori al mercato italiano, quindi forse sarà più facilmente scovabile nelle carte e sugli scaffali di casa nostra. Una notizia più che buona, visto che finora era più difficile da trovare di molti grandi vini bordolesi o borgognoni. Il tesoro nascosto della Provenza ora, forse, è un po’ meno nascosto.